Зима в России наступает по календарю,
а морозы приходят, как всегда, неожиданно.

В тёплое время года современный автомобильный двигатель запускается легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести застывший автомобиль намного труднее, чем летом. Очень часто бывает так, что промучившись час-другой на крепком морозе, так и не удаётся заставить работать двигатель любимого железного коня. А ехать надо, и как всегда, срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться «безлошадным», предлагаем внимательно рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций.

Итак, напомним, что происходит при запуске бензинового двигателя.

Поворотом ключа зажигания включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель), и он начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходит 4 рабочих такта:

1. Впуск. Поршень одного из цилиндров идёт вниз, и двигатель, как насос, через открывшийся впускной клапан всасывает топливовоздушную смесь, за приготовление которой отвечает топливная система.

2. Сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень идёт вверх, сжимая топливовоздушную смесь. В конце такта сжатия свеча зажигания даёт искру, которая воспламеняет сжатую смесь.

3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты, топливовоздушная смесь быстро сгорает. Продукт сгорания резко увеличивается в объёме, толкая вниз поршень, который через шатун приводит во вращение коленвал.

4. Выпуск. Поршень опять идёт вверх. Открывается выпускной клапан. Отработавшие газы выбрасываются в выпускной тракт и далее в атмосферу. В конце такта выпуска открывается и впускной клапан (перекрытие клапанов), и свежий заряд смеси окончательно очищает цилиндр.

Эти 4 такта составляют один цикл работы бензинового двигателя внутреннего сгорания. Циклы повторяются, и двигатель начинает работать, то есть – заводится. Просто, как всё гениальное. Да, ДВС – одно из самых гениальных изобретений человечества, даже если просто принять во внимание массовость производства. Это изобретение постоянно совершенствовалось и ещё долго будет «доводиться до ума» многочисленными автопроизводителями. Но, тем не менее, абсолютно совершенный и безотказный двигатель ещё не создан, подтверждением чему является тот факт, что нет двигателя, который бы абсолютно чётко, безукоризненно и легко заводился в сильные морозы. Этому есть конкретное объяснения с точки зрения законов физики.

Рассмотрим внимательно основные факторы, которые мешают легко и свободно заводиться двигателю при низких температурах. Так, при описании тактов работы двигателя многократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или система впрыска должны создавать во впускном коллекторе такую смесь воздуха и топлива, которая в конце такта сжатия надёжно бы воспламенялась от свечи зажигания и сгорала, совершая полезную работу, но при этом не отравляя атмосферу вредными выбросами. Однако существует такая критическая температура -24оС, при которой распылённый бензин перестаёт смешиваться с воздухом. Из этого следует, что гомогенная топливовоздушная смесь не образуется, а потому двигатель не должен заводиться. Но большинство двигателей всё-таки заводятся и неплохо работают даже при гораздо более низких температурах. Этот парадокс объясняется другим законом физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть, температура в цилиндре повышается настолько, что бензин с воздухом всё-таки смешивается, образуя такую топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры. Кстати, по принципу самовоспламенения от сжатия работает дизельный двигатель. Однако, для того, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны пять основных условий.

Рассмотрим более конкретно эти условия, так как, если их знать и выполнять, то можно заставить уверенно заводиться в любой мороз железного коня, сделанного не только в России, но и в Японии, Америке, Европе, в других странах, где холодов вообще практически не бывает, а потому произведенные там автомобили не очень-то к ним адаптированы.

Итак, чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь, необходимо:

Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть надо, чтобы стартер весело крутанул застывший двигатель. Значит:

- стартер должен быть исправен;

- достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен;

- в системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре.

Для выполнения этого условия надо не так уж много: проверить аккумулятор. Если чувствуется, что он выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить новым. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 Ампер-часов) с клеммами небольшого диаметра. Такие аккумуляторы нужно поменять на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.-ч., одновременно поставив на них плотные переходники на клеммы. Не забывайте, что у большинства «японцев» аккумуляторы с обратной полярностью.

Моторное масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы масло не было поддельным.

А уж стартер должен быть всегда исправным, особенно на автомобиле с автоматической коробкой переключения передач, так как его неисправным стартером не завести «с толкача» даже летом.

Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порций воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12…15 кгс/см2. Замер компрессии – один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя. Изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно, не дожидаясь холодов, отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого железного коня.

Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальна. Поджечь её не так-то просто, потому для надёжного воспламенения нужна мощная искра.

Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а также от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура.

О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей – вот откуда такое многообразие их на прилавках наших автомагазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, юбка большинства свечей зажигания имеет резьбу М14×1,25. Более сложным является вопрос о качестве свечей и производителях (очень много подделок).

Позволим себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий – оснастите систему зажигания так называемыми платиновыми или, ещё лучше, иридиевыми свечами. Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.

Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси должно присутствовать качественное топливо. Не заправляйтесь, где попало и каким попало бензином ни при каких обстоятельствах.

Если летом ваш «железный конь» проглотит «левую горючку», то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на фирменных АЗС, гарантирующих высокое качество топлива.

Пятое. Качественное топлива должно быть хорошо распылено. Это значит что карбюратор должен быть отрегулирован, а инжекторы – промыты. Сделать это лучше всего на СТО, где имеются специальное оборудование.

Итак, мы рассмотрели наиболее общие условия и рекомендации. Теперь остановимся на конкретных особенностях холодного запуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей.

С карбюраторными двигателями несколько проще. Карбюраторы остались на хорошо известных нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах и УАЗах. Эти машины за многие годы россияне научились заводить в любой мороз и в любую жару. Перед зимней эксплуатацией надо отрегулировать карбюратор, обратив особое внимание на правильность работы пускового устройства, системы холостого хода, откорректировать качество смеси. Преимущество карбюраторных двигателей в том, что у них не заливает свечи бензином при холодном пуске. Однако, из-за переобогащенной смеси свечи зажигания быстрее загрязняются и, следовательно, их надо чаще проверять, при необходимости очищать или менять. Также необходимо проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания. Опытные автомобилисты сделают без труда это сами, да и на некоторых СТО ещё остались специалисты, которые качественно отремонтируют и отрегулируют не только отечественные, но и иномарочные карбюраторы.

Инжекторные двигатели, безусловно, гораздо совершеннее карбюраторных. Отечественные инжекторные двигатели хорошо адаптированы к нашему холодному климату, поэтому неплохо заводятся при низких температурах. Инжекторные иномарки довольно часто не хотят заводиться в крепкие сибирские морозы. Большинство иномарок, которые попадают разными путями к нам в Россию, спроектированы и изготовлены в тех странах, где не бывает морозов ниже -25оС. В системах управления современными инжекторными двигателями отсутствуют какие-либо ручные регулировки. Проще говоря, нет такого хитрого винтика, который можно крутить, добиваясь, чтобы двигатель «лучше» или «хуже» заводился. Вся программа управления двигателем и в том числе его холодным пуском и прогревом, заложена в контроллере (электронном блоке управления). Очень сложно, или вообще невозможно, изменить программу управления двигателем, то есть перепрограммировать контроллеры иномарок для более эффективного запуска двигателя при очень низких температурах. Но не надо расстраиваться. Если нежная, капризная иномарка боится наших морозов, то сибирским автолюбителям не страшны никакие холода. Иномарки, которых становится всё больше и больше, колесят по нашим дорогам даже в самые лютые морозы. Надо уметь правильно заводить двигатель на морозе.

И теперь самое время рассмотреть вопрос: что делать, если двигатель любимого авто не хочет или не может заводиться при температуре, характерной для нашей зимы? Допустим, что выполняются все пять условий, необходимых для уверенного запуска холодного двигателя, однако, мороз такой сильный, что двигатель никак не хочет заводиться. Причин может быть много, всех не перечислить. Есть одна общая, наиболее характерная причина, затруднённого запуска сильно замёрзшего двигателя: бензин заливает свечи. При прокрутке двигателя стартером, инжекторы по сигналу контроллера подают в цилиндры трёх-четырёх и более кратную, по сравнению с обычной, порцию топлива. Это необходимо, чтобы создать требуемую для холодного запуска переобогащённую топливовоздушную смесь. Если по каким-либо причинам эта смесь не воспламенилась от искры при первых оборотах двигателя, то при дальнейшей прокрутке бензин из этой смеси попадает на электроды свечи зажигания, проще говоря – заливает свечи. Двигатель с залитыми свечами заводить бесполезно. Как избежать этой неприятности и ряда других, будет рассказано ниже.

Не бывает безвыходных положений. Представьте себе пронизывающий холод -39оС с ветром и замёрзшую глыбу любимого железного коня. В такую погоду хороший хозяин даже собаку…, но срочно надо ехать, так как ритм современной жизни диктует суровую необходимость: надо заводить! Если надо – будем заводить, но не любой ценой и не «крестьянским умом», а по- научному – грамотно, спокойно, уверенно. Обязательно заведём, если всё сделаем правильно. Рассмотрим наиболее характерный вариант: автомобиль, подлежащий заводке, стоит на открытой площадке недалеко от дома. Вы чувствуете, что мороз крепчает. Начните с аккумулятора. Не поленитесь снять его, принести домой и поставить на ночь у батареи. Когда аккумулятор отогреется, его способность накапливать и отдавать энергию значительно повысится. Законы физики и химии говорят о том, что при той же температуре –24оС подвижность ионов электролита уменьшается настолько, что аккумулятор практически перестаёт заряжаться от генератора при работающем двигателе. Конструктивно аккумулятор отделён и даже теплоизолирован от двигателя. При коротких поездках он не успевает нагреваться под капотом автомобиля от работающего двигателя. Зимой аккумулятору приходится отдавать энергию в больших количествах: стартеру, фарам, отопителям и пр. Неплохо иметь зарядное устройство, чтобы ещё и периодически подзаряжать аккумулятор. Тёплый аккумулятор увереннее прокрутит стартер при запуске и в дальнейшем полностью зарядиться от генератора.

… Мороз не думает ослабевать. Чем еще помочь двигателю? Есть еще один старый верный способ: подогреть! Но не масло в поддоне паяльной лампой, это полный анахронизм. Надо прогреть впускной коллектор, чтобы находящийся внутри коллектора воздух тоже немного прогрелся, что повысит гомогенность топливовоздушной смеси и уверенность её воспламенения в цилиндрах двигателя. Этим способом пользовались еще наши деды при запуске ЗИСов и ЗИМов. Подогреть впускной коллектор не так уж сложно. Ни в коем случае нельзя применять открытый огонь! Прогревать надо горячей водой. Только вода может быстро и эффективно отдать тепло впускному коллектору. Достаточно налить из крана горячей воды в 5- или 10-литровую пластиковую канистру и упаковать её в утепленный портфель или спортивную сумку, чтобы донести до стоянки или холодного гаража.

Итак, подойдя ранним морозным утром к насквозь промерзшему автомобилю, весело, чтобы не замерзнуть, но без суеты, надо проделать следующие процедуры. Откройте капот, установите на место теплый аккумулятор, затяните клеммы. Выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень моторного масла и убедиться в его жидкотекучести. Если масло загустело так, что не стекает к кончику щупа в капельку, то надо подумать о его замене на более морозостойкое. Далее надо достать ёмкость с горячей водой и, не торопясь, пролить впускной коллектор так, чтобы вода отдала как можно больше тепла коллектору и при этом не попала на генератор, ремни, и элементы системы зажигания – свечи, катушку, кабели и пр. Если впускной коллектор закрыт защитной крышкой, то её можно снять и ездить некоторое время без неё. Совсем не страшно, если вода попадёт на форсунки или датчики, установленные на впускном коллекторе. После этого, как обычно, садитесь в машину и, без всяких дополнительных процедур, смело заводите двигатель. Не надо дополнительно включать фары или подгазовывать – всё это бесполезно. Необходимо проявить выдержку и хладнокровие, подержав ключ зажигания в режиме «старт» немного дольше обычного, дождавшись, пока двигатель уверенно раскрутится стартером и заведётся.

Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:

1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.

2. Залило свечи. Причина наиболее вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано ниже.

3. Какая-либо неисправность двигателя или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.

Перед повторной попыткой запуска надо сделать минутную паузу, затем, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель на 5…10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке контроллер системы управления автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжекторы). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1…2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит ещё интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо ещё до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы согреться самому и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет ни работающей, ни застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:

1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной», не 12…14 Вольт, а возможно гораздо выше – для запуска дизельных 24-Вольтовых автомобилей. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 Вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру, контроллер двигателя автомобиля Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.

2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные вставки и выходит из строя сложная электроника.

На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!

Итак, если вы нашли возможность ещё покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя. Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через замки и зазоры поршневых колец просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой нередко «притаскивали» автомобили, владельцы которых очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картере двигателя.

Ещё заметим, что попадающий в цилиндры бензин, вымывая масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижает тем самым компрессию до 4…5 кгс/см2. Двигатель с такой компрессией завести нереально. Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки. При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжекторы). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель системы впрыска EFI (electronic fuelinjection). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится обычно под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать строго по инструкции и только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.

Но вернёмся к процессу запуска нашего автомобиля. Если после всех настойчивых попыток двигатель так и не завёлся на открытой стоянке, то придётся прекратить безуспешные попытки. Значит, есть конкретная причина затруднённого запуска двигателя, которую надо найти и устранить. Это надо будет сделать на СТО, где есть квалифицированные специалисты (диагносты).

Однако можно попробовать завести замёрзший автомобиль, если умудриться закатить его в любое тёплое помещение. В тепле автомобиль надо отогреть в течение нескольких часов. Также надо выкрутить и прокалить свечи, продуть двигатель прокруткой стартером, по возможности – подзарядить аккумулятор от зарядного устройства. После этих процедур в тёплом помещении повторить попытку запуска двигателя. Возможно, что с первого раза двигатель не заведётся, так как очень сильно залиты свечи зажигания. Надо ещё и ещё раз их выкручивать, просушивать и продувать двигатель прокруткой стартером, нажав до отказа педаль газа.

Если нет поблизости тёплого помещения и все попытки завести двигатель оказались безуспешными, то к этому надо отнестись спокойно: видимо такова конструктивная особенность этого автомобиля, так как он был сделан для севера Африки, но по чьей-то воле попал на юг Сибири. Сильный мороз простоит недолго, рано или поздно потеплеет до -24оС и выше. Наберитесь терпения – заведется ваш автомобиль. Русские не сдаются!

Если всё-таки надо завести машину именно сегодня, то после всех безуспешных попыток придётся транспортировать её любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А ещё есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения… Также можно оставлять машину на прогрев, договорившись об этом с дежурными по автостоянке. Есть «вариант» самому просыпаться ночью, чтобы прогревать через каждый час стоящую около дома машину. Сейчас большинство охранных сигнализаций имеют функцию автозапуска, настроенную на периодический запуск двигателя для прогрева по заданному времени или температуре. Если позволяют средства, то неплохо поставить на машину автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.п.) – высокотехнологичное, надёжное, удобное, но достаточно дорогое изделие. Есть и другие способы автономного прогрева двигателя. Все они имеют свои достоинства и недостатки, о которых много написано в литературе для автомобилистов.

Современные дизельные двигатели уверенно заводятся при низкой температуре. Однако, в очень сильные морозы всё-таки лучше воспользоваться общественным транспортом. Принцип работы дизеля – воспламенение топливовоздушной смеси от нагрева, возникающего при резком сжатии. Поэтому главным условием успешного запуска замороженного двигателя является это самое резкое сжатие, то есть: динамичный стартер от «живого» аккумулятора должен «весело» крутануть исправный двигатель. У дизельных двигателей более мощные стартеры и аккумуляторы. Стартер, естественно, должен быть всегда исправен. Аккумуляторы зимой придётся чаще заносить в тёплое помещение и, желательно, подзаряжать. Состояние двигателя (цилинцро-поршневой группы, клапанов, прокладки ГБЦ и др.) должно быть также близким к идеальному. Важно, чтобы в двигатель было залито легкотекучее зимнее (не контрафактное) масло. Заблаговременно необходимо проверить исправность свечей накаливания и правильность работы всей системы облегчения запуска. Это можно сделать самостоятельно, прозвонив свечи накала тестером (сопротивление свечи около 1 Ома) и проверив подачу на них питающего напряжения (12 или 24 В). Однако это все-таки лучше сделать на СТО. В некоторых случаях будет целесообразна регулировка топливной аппаратуры в специализированном автоцентре. Очень большую роль играет качество дизельного топлива. Солярка должна быть не просто «зимней», но обязана реально не замерзать, то есть не густеть и не белеть, как сметана, от кристаллизации в ней тяжелых углеводородов. Морозостойкость дизтоплива легко проверить самостоятельно, налив его в прозрачную ёмкость и выдержав на морозе. Кстати, аналогичным способом можно проверить моторное масло на легкотекучесть. Применять открытый огонь для подогрева дизельного двигателя, как это делали наши деды, категорически запрещено, бесполезно и «себе дороже будет». При правильном и умелом подходе, дизельные двигатели заводятся зимой нисколько не хуже бензиновых.

Да, иногда приходится самому не только разогреться, но даже попотеть на морозе, чтобы завести замёрзшего «железного коня». Но если уж двигатель завёлся в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать повышенную мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, и в нем больше кислорода. Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне вам и вашим спутникам. Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель салона, замерзнут окна и т.д.

Из личного опыта (а он приходит с годами) известно, что больше всего трудностей с запуском замёрзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.

Надеемся, уважаемые автолюбители, что вышеприведенные рекомендации, основанные на многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут вам избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля.